HISTORIA DE LA MODA DEL SIGLO XVIII

Las líneas esenciales de la indumentaria del siglo XVIII eran subyacentes de los últimos veinte años del siglo XVII.El enorme prestigio de la Corte de Versalles produjo en toda Europa una predisposición a aceptar el dominio de Francia tanto en materia de moda como de otras índoles,de ahí que los trajes de moda,al menos en las clases altas se consideren trajes “franceses”.

Pero sin embargo Versalles había dejado de ser una Corte de un joven monarca,a pasar a una vieja monarquía,cuyos pensamientos eran cada vez más piadosos.Madame Vallìere y Madame Motespan fueron sustituidas por Madame Maintenon,y esto se reflejó incluso en la indumentaria de la Corte.

Los tejidos usados seguían siendo bastante ricos (producidos en Lyon),pero las líneas sueltas y sencillas dieron paso a un nuevo ideal de decoro y tenue;el efecto en general era de rigidez,seriedad y dignidad. Los nuevos peinados de las damas eran a la “fontange”,con el cabellos sobresaliendo en altura y coronado por una alta cofia,por lo tanto acentuaron el efecto de verticalidad.

A partir de 1680 el tocado masculino consiguió la misma apariencia de dignidad con la peluca “in-folio” con el reinado de Luis XIV y Carlos II,que no era usada por la falta de cabello,sino como parte esencial del traje masculino.Esta moda tendrá gran importancia en los primeros años del siglo XVIII hasta la llegada de la Revolución Francesa.Esta peluca era muy ostentosa y cara que enmarcaba la cara en una masa de rizos y que caía bajo los hombros.En casa las reemplazaban por un gorro bordado.Los filosofos y literatos aparecen con el pelo corto y los petimetres la llevaban incluso más larga.La peluca en sí era bastante incómoda,por ellolos soldados la cambiaron por la peluca de “campaña”,que consistía en una masa de rizos dividida en tres mechones,uno a cada lado de la cara y otro detrás,cuyos extremos dobleban hacia arriba y se ataban con un lazo.La peluca “ramilles” supuso una mayor simplificación,ya que el pelo se echaba hacia atrás y se ataba connunalazo negro.Las pelucas solían ser negras pero en general se cubrían con polvos grises o blancos,podían ser de cabellos humano (lógicamente las más caras),de pelo de cabra, de crin de caballo o de fibras vegetales.Las mujeres en general no llevaban peluca;sólo se empolvaban en pelo y si era necesario se colocaban rizos postizos sobre el pelo.

Los últimos años de reinado de Luis XIV estuvieron marcados por el aumento de la rigidez que a su muerte en 1715,hubo como una especie de reacción contra todo lo que él impuso con el vestido “saco”,que hicieron de los trajes de las damas más sueltos y de líneas más vaporosas,que en resumen era cómoda pero sin una forma definida,que su característica más importante eran los pliegues que formaba a la espalda.Pero este estilo pronto decayó por no ser ostentoso al que predominaba en la época.

Un rasgo curioso de esta época es la vuelta del “miriñaque”,en vez de altura las mujeres preferían aumentar en anchura,ya quela falda se extendía hacía los lados,mediante el uso de ballenas o varillas de mimbre.La extrema anchura de estas faldas provocó incombenientes tales como:imposible que dos damas paseasen juntas,o que se pudiesen sentar juntas en un carruaje…E incluso en la arquitectura,por ejemplo los balaustres curvos de las escaleras.

La clasificación de los vestidos femeninos se hace en una división general de “vestidos abiertos” y “vestidos cerrados”.El traje “cerrado” consistía en un “cuerpo” y una enaguas sin ninguna apertura en el delantero de la falda.En cuanto al traje “abierto”,tenía una apertura en la parte delantera de la falda en forma de “V” invertida;lo que permitía que se pudiesen ver las enaguas de debajo,que dependiendo de la ocasión iban acolchadas o bordadas igual a la falda.

En el cuerpo los elementos básicos de la vestimenta eran el “corsé”(reforzado con ballenas o varillas de mimbre) y la “cotilla” que sólo variaron en los detalles decorativos hasta la Revolución Francesa.Tenía de forma similar una abertura delantera que se rellenaba con una pieza de estómago,moldeada como un escudo y endurecida con cartón o ballenas.A menudo se adornaban con lazos que iban disminuyendo de tamaño según descendían hasta la base.

Las mangas características de este siglo acababan justo por encima o por debajo del codo y eran los suficientemente anchas como para permitir que la manga de la camisa saliese por debajo con sus volantes de encaje (solían ser dobles o triples,y los superiores ligeramente más cortos que lo inferiores para que estos se pudiesen apreciar).Estaba de moda llevar este encaje de las mangas en el de la “cofia” y en el del “tucker” (bordado blanco que remataba el cuerpo)También se podía colocar en el escote un pañuelo denominado “modesta”,que era un gran cuadro de lino,muselina o seda,doblado o enrollado alrededor del cuello.

En cuanto a la moda masculina no se refleja ningún cambio en relación con los establecido por Luis XIV,el traje seguía estando compuesto por casaca,chaleco y calzones.La casaca se ajustaba en la cintura y tenía tres aperturas:una en la espalda y dos en los laterales.Esta casaca tenía cuello,que consistía en una fina tira,llevaba una fila de botones que iban de arriba abajo.Las mangas tenían mucho importancia,y de echo podemos clasifica los trajes masculinos por épocas según la disminución gradual de los puños.Al pricipio eran extremadamente anchos y se doblaban y abotonaban justo por encima o por debajo del codo,que a continuación salían inmediatamente los volantes de encaje que hacían juego con los de la pechera.

Debajo de la casaca llevaban el chaleco que era de otro tejido e iba profusamente bordado,y que a partir de mediados de siglo se extendió también a la casaca.El chaleco era casi tan largo como la casaca e iba adornado con una hilera de botones.Este se ajustaba a la cintura y luego se abría en faldones con aberturas plegadas.La espalda se hacía con un tejido más barato.

Los calzones hasta la rodilla fueron los más comunes durante el siglo,iban un poco sueltos y se ajutaban encima de la cadera;se cerraban justo por encima de la rodilla con tres o cuatro botones.

Los cuellos no fueron objeto de mucha variación,siguiendo la tradición de finales del siglo XVII se levaba la corbata “steinkirk”.Los hombres más jóvenes empezaron a ponerse el “stock” que era un pieza de lino o batista endurecida con cartón que se ataba en la parte de atrás.

El sombrero de tres picos fue de uso común a lo largo del siglo aunque la gente de campo y los estudiantes los llevasen sin picos.Lo más habitual era doblar el ala del sombrero hacia arriba y sujetarla a la parte más baja de la copa,formando un triángulo,y su aspecto estaba condicionado por la anchura del ala.Este solía ser negro y el material con el que se hacía era piel de castor o piel de conejo (mucho más barata).

Hacia 1760 se empezaron a notar las primeras tentativas de un nuevo estilo que consistió en la decadencia del estilo de la Corte Francesa y en una creciente influencia de los trajes de “campo” ingleses,que era un tendencia que se decantaba por la simplicidad.Las casacas y los faldones se hicieron más sencillos para mayor comodidad y el sombrero de tres picos fue sustituido por una especia de chistera.Sin embargo hubo reacciones a este nuevo estilo como los “Macaronis” que llevaban el estilo rococó al extremo.

En cuanto a los peinados femeninos,en los 70 comenzaron a elevarse como si se tratasen de una torre y ensalzados por una especie de cojín colocado en la parte central de la cabeza,y que en el cual se colocaban hileras de rizos artificiales,la cual,toda la construcción se mantenía tiesa mediante un innumerable número de orquillas (tal y como las conocemos hoy en día,se comenzaron a usar en esta época).El cojín esta relleno de estopa,a causa de los dolores de cabeza que provocaba se reemplazo por una estructura de alambre que se cubría con el propio pelo de la dama,y si era necesaria,con mechones postizos.Esto todo se recubría con una pomada y polvos blancos.Este peinado duraba meses sin retocar,lo que se convirtió en un nido de parásasitos,de ahí la invención del rascador de espalda que en su origen servía para rascarse la cabeza.El tocado era coronado con los objetos más fantasiosos inimaginables:un barco con las velas desplegadas,un molino de viento,un jardín con flores naturales…o también con un sombrero que solía ser grande y adornado con plumas o lazos.

A la moda de “campo” inglesa le sucedió el vestido a la “polonesa”,la cual la falda se sujetaba por cordones y quedaba dividida en tres partes drapeadas a diferencia que los ingleses tenían los pliegues del centro de la parte posterior cosidos hasta la cintura.

La moda a la “polonesa” se tradujo en una transición de los aros al polisón ,y el cuerpo se ahueca hasta parecerse a una paloma buchona.Este es bastante escotado y se suele cubrir con un pañuelo.

Las mujeres comienzan a usar el chaleco de estilo masculino,o el “sobretodo” que era una chaqueta de montar a caballo con solapas y cuello triple en cascada.

En este período comienzan a salir las primeras ilustraciones de moda,como la revista “Galerie de Modes” (pionera en este campo) o “Fashion Plates”Estas primeras láminas fueron inglesas con la publicación de “Lady´s Magazine”.Pero aún con esta nueva invención para obtener las últimas tendencias,al modisto de María Antonieta,por ejemplo,le merecía más la pena viajar a través del continente con los maniquíes de las últimas tendencias.

Hay que señalar que tanto a la “Galerie de Modes” y la “Lady´s Magazine” la separan diez años de diferencia,y esto se ve en las tendencias que muestran,ya que un gran acontecimiento las separa;la “Revolución Francesa”.

Como todos los trastornos sociales la Revolución (1780) tuvo gran repercusión en la indumentaria tanto masculina como femenina.El vestido del “Antiguo Régimen” fue abolido,y no hubo más bordados,ni pelucas ni tocados…El “Retorno de la Naturaleza” fue la consigna,literalmente lo entenderíamos como la aceptación de la desnudez salvaje,pero en este caso fue la búsqueda de la simplicidad y el abandono de los trajes de la Corte.

A diferencia que los franceses,a los ingleses no les gustaba andar revoloteando alrededor de la corte,y preferían gastar su tiempo en actividades en el campo,la caza del zorro…y esto les obligaba a adoptar un forma de vestir más sencilla que la que se llevaba en la capital de la moda.Eliminaron los bordados de sus casacas (eran de tela corriente),prescindieron de los volantes de encaje,dejaron de lado las medias de seda y se pusieron botas fuertes y sustituyeron el sombrero de tres picos por una rudimentaria chistera.

Aunque había existido un entusiasmo por todo lo ingles antes de la “Revolución Francesa”,en Inglaterra era complementada con una mayor libertad.El resultado fue una oleada de “anglomanía” que encontró su punto auge con la eliminación de los privilegios de la aristocracia francesa.Durante la época del “Terror” era peligroso llevar ropajes a la moda,pero después de la ejecución de Robespièrre ,aquellos que habían sobrevivido a la guillotina empezaron a vestirse a sus gustos.Y lo que les gustaba llevar era una exageración de los trajes de “campo” ingleses.

La chaqueta de caza ahora tenía unas colas xtravagantement largas,los zapatos se reemplazaron por unas botas altas,los chalecos se hicieron cortísimos,y los cuellos adquirieron una gran altura.

Los polvos y las pelucas ya no se llevaban,ahora el pelo se llevaba como una mata desornada.

Los vestidos de las mujeres mostraron un corte más drástico.Se prescindió de los miriñaques y los corsés,así como de los ricos tejidos.Eran los vestidos “camisa” o de “corte imperio”.Se trataba de una prenda de cintura muy alta de muselina,batista o colicó que caía hasta los pies y que a veces era tan transparente que era necesario colocarle un forro,tenía una línea clara y tubular el cual falda y cuerpo formaban una sola pieza,y se llevaban con sandalias sin tacones.Los peinados se simplificaron y los solían adornar con plumas de avestruz.Peren inviernos los materiales con los que se hacían estes vestidos eran muy fríos y hacían uso de chales de cachemira que servían tanto para abrigar como para adornar.

Una de las curiosidades de la época es la extrema fragilidad de estos tejidos,ya que los bolsillos de estos vestidos acabaron siendo inservibles.De ahí la aparición de un pequeño bolso conocido como “reticule” que las damas comenzaron a usar donde quieran que fueran.

En Francia la subida al poder de Napoleón puso fin a la extravagancia masculina bajo el Directorio.Los ingleses nunca adoptaron esas extrañas modas hasta que en 1800 se estableció una versión más elegante de los trajes de“campo ingleses”,con el sombrero alto,un pañuelo no demasiado exagerado una chaqueta con solapas y un cuello de mediana altura,con unos calzones xon faldilla cuadrada y bolsillos diagonales hasta la rodilla y kla utilización del “bicorne” (sombrero arcaico).

Los ingleses fueron más reacios a dejar los polvos hasta que el Gobierno los grabó connun impuesto en 1795 y dejaron de usarlos,menos los más ancianos.Lacoleta cayó en deshuso y solo se utilizó en el ejército diez años más.